Дизельні автомобілі славляться своєю довговічністю, але це зовсім не означає, що піклуватися про них не потрібно.
Ціни на дизельні автомобілі на Заході падають. Це пов'язано з тим, що тривалий час обсяг продажів нових дизельних машин був дуже високим і тому на ринку вживаних машин зараз їхня велика кількість. Нові дизельні машини набагато дорожчі за еквівалентні їм за параметрами бензинових побратимів. Крім того, минув той час, коли звичний сьогодні для нас дизельний ряд вичерпувався лише однією моделлю. Сьогодні виробники спроможні поставляти на ринок дизелі, що відповідають найвищим вимогам.
Заслуговують на жаль країни, якщо такі є, в яких дизельне паливо стоїть однаково з бензином або навіть перевищує його. Але навіть у цьому випадку ви будете у виграші, оскільки у дизельних машин, як правило, вищий термін служби, але лише за умови, що у вас буде великий щорічний пробіг. Жодної економії не виходить тільки при малих річних пробігах. Ви заощаджуєте на свічках запалення, хоча зрозуміло, що при використанні свічок запалення з періодичністю заміни 60 тис. км економія на них буде невеликою. У той же час ви втратите більш часту заміну масла і фільтра.
Чим приваблює дизель
Сучасні дизельні машини привабливі своєю здатністю розвивати велику силу тяги на малих оборотах, ніж особливо хороші для водіїв, які не люблять занадто часто перемикати передачі. Більшість виробників пропонують дизелі з турбонаддувом, щоб дати власнику можливість відчути самому всю красу машини високого класу.
Якщо ви думаєте про перехід на дизель, але не знаєте, як доглядати його своїми руками, то відразу скажемо, що підтримувати дизель в хорошому стані нітрохи не складніше бензинового двигуна, незважаючи на їх відмінності. Пропонуємо вам короткий посібник з купівлі, експлуатації та обслуговування дизеля.
Механізми бензинового та дизельного двигуна мало чим відрізняються. В основу роботи обох двигунів покладено чотиритактний цикл спалювання палива, але відбувається це у них різними способами.
У той час як у бензинових двигунів паливоповітряна суміш спалахує свічками запалювання, дизельне паливо спалахує в результаті дуже сильного стиснення.
Коли бензиновий двигун всмоктує повітря і бензин на першому такті, дизель засмоктує тільки повітря, яке стискується настільки, що його температура піднімається до 800°С. Розпечене повітря підпалює дизельне паливо, яке впорскується в камеру згоряння циліндра незадовго перед тим, як поршень досягає BMT на такті стиснення. Оскільки ступінь стиснення у дизелів удвічі вищий, ніж у бензинових двигунів, упорскування палива має відбуватися під дуже високим тиском, щоб він влітав у камеру згоряння, і струмінь палива зберігав надану їй форму. Внаслідок підвищених вимог до упорскування, паливний насос високого тиску дизеля є особливо високоточним вузлом.
На старих моделях дизелів зазвичай використовувалися багатоплунжерні паливні насоси високого тиску. Тепер на більшості сучасних дизелів застосовують складніші роторні насоси з постійною подачею палива, оскільки вони краще працюють при високих обертах двигуна. У сучасних дизелях використовуються електронні системи керування дозуванням подачі палива для досягнення перебігу процесу згоряння, близького до ідеального. Багато дизелів навіть оснащуються нейтралізаторами для очищення вихлопних газів.
Існує два типи дизелів, і відмінність між ними полягає в тому, як у них відбувається згоряння палива. В одних використовується безпосереднє упорскування палива. Сама назва вказує на прямий напрямок палива в порожнину камери згоряння. Хоча цей метод упорскування дуже ефективний, його негативними сторонами є сильний шум та нерівномірність. З цієї причини безпосереднє упорскування збереглося лише на дизелях, що використовуються на вантажних автомобілях. Однак на дизелях удосконалених конструкцій ці недоліки значно усунуті, і більшість виробників автомобілів пропонують високоефективні дизелі з безпосереднім упорскуванням.
В інших дизелях, що не використовують безпосереднє упорскування палива, перед камерою згоряння створюють невелику додаткову камеру, в яку відбувається впорскування палива. Розташовують цю камеру на протилежній стороні від місця встановлення форсунки і напрямку руху палива, що впорскується нею. Цей конструктивний прийом дозволяє підняти обороти двигуна, але розплачуватися за це доводиться деякою втратою потужності.
Чому дизель шумить
Добре знайомий гуркіт дизеля уражається спалахом палива та наступним різким спадом високого тиску в камері згоряння. Найбільш чітко специфічний гуркіт дизеля чутний після пуску під час прогріву двигуна на неодружених оборотах.
У дизеля відсутня система запалювання, але є система передпускового прогріву камер згоряння циліндрів за допомогою свічок. Крім того, часи тривалого прокручування двигуна стартером і нестерпного очікування, коли згасне контрольна лампа закінчення передпускового прогріву, давно минули. Вже чимало виробників випускають дизелі, що швидко запускаються, для запуску яких взимку потрібно не більше пари секунд. Деякі автомобілі навіть мають "пускову ручку", якою можна керувати паливним насосом високого тиску, щоб змінювати момент упорскування, прискорювати прогрів і зменшувати викид диму при пуску.
Догляд за дизелем
Оскільки дизель забруднює олію в мастильній системі швидше, ніж бензиновий двигун, більшість виробників автомобілів передбачають частішу зміну масла і фільтра.
Спеціальні олії дизелів широко доступні сьогодні і, судячи з відгуків, досить ефективні. Однак будь-яке високоякісне моторне масло для карбюраторних двигунів також підійде і для дизеля, якщо його змінювати через певні інтервали. Прочитайте етикетку на банку, в якій виробник зазвичай дає вказівки щодо дизелів. Якщо на цій етикетці нічого не знайдете, то подивіться на контейнері, в якому були упаковані банки.
У двигунів з верхнім розподільним валом слід замінювати зубчастий ремінь через зазначені інтервали. В іншому випадку не виключено зіткнення поршня з клапанами, коли ремінь раптово порветься. Усунення наслідків останнього вимагатиме від вас чималих фінансових витрат. На практиці вже були випадки обриву ременів з пробігом до 48 тис. км, але відбувалося це внаслідок попадання на них олії чи води через розгерметизацію відповідно до систем змащення та охолодження. Однак, якщо ви надумаєте їздити, не змінюючи ременя, після пробігу 58 тис. км, то ваше небажання витратити час на своєчасну заміну ременя може обернутися для вас надалі значно більшими витратами часу та грошей.
Для заміни паливного фільтра купуйте найкращий доступний вам. Деякі фільтри можуть виглядати зовні добре, але "погано виконувати свої прямі обов'язки". Не забудьте також змінити кільце ущільнювача на корпусі фільтра. Ще відзначимо, що на дизелі однаково важко запобігти як витоку палива, так і підсмоктування повітря в паливну систему, які сильно порушують роботу двигуна.
Якщо повітря потрапляє в паливопроводи, то може знадобитися видалення його звідти через спеціальний клапан за допомогою невеликого ручного насоса, який зазвичай монтується для цих цілей на паливному насосі високого тиску. Багато сучасних дизелів мають системи живлення, що самовидаляють повітря. Потрібно лише крутнути двигун стартером, і повітря втече.
Важко уникнути того, щоб у паливному фільтрі не конденсувалася волога, тому для деяких дизелів на панелі приладів передбачається сигнальна лампа, що сповіщає про наявність води у паливній системі.
Зазвичай при заміні олії потрібно лише перевірити стан фільтра. Однак у разі експлуатації автомобіля у важких умовах, таких як підвищена вологість та великі перепади між денною та нічною температурами, перевіряти стан фільтрів слід частіше.
Всі дизелі на холоді димлять, але це не повинно бути надмірним. Однією з найпоширеніших причин цього є збій у момент подачі палива насосом високого тиску, який легко усувається шляхом повторного регулювання моменту упорскування по мітках на колінчастому валі та насосі. Ця робота дуже нагадує регулювання початкового кута випередження запалення на бензиновому двигуні. Операція може бути зроблена на непрацюючому двигуні, однак краще придбати для цих цілей спеціальну лампу для установки моменту упорскування на дизелі, яка кріпиться затискачем на трубі форсунки, що підводить трубці, і спалахує під дією поштовхів палива, що проходить по трубці.
Іншою причиною є підтікання палива через форсунки з нещільно закривається паливним каналом, що може призводити до переповнення циліндра паливом і, як наслідок, до надмірного димлення при пуску. Крім загального очищення форсунок та заміни зношених при пробігу близько 110 тис. км, мало що можна зробити ще в домашніх умовах, щоб перевірити їхню роботу. Хіба що зняти їх та віддати перевірити на якомусь контрольному устаткуванні.
Нові форсунки не дешеві, але ви зможете заощадити чималу суму, звернувшись на станцію, що займається ремонтом дизелів, і прокалібрувати форсунки за цілком прийнятною ціною. Ціна на послугу залежить від розташування станції та наявності навколо неї магазинів запчастин.
Однак ви можете продовжити термін служби форсунок, підтримуючи в чистоті повітря і паливні фільтри, що всмоктується дизелем, і тим самим протидіяти забруднення форсунок. Для цього слід періодично заливати в паливний бак у невеликій кількості спеціальні очищувачі.
Якщо стежити за паливним насосом високого тиску, він довго і справно функціонуватиме. Однак хочемо попередити, що його заміна – досить дорога витівка.
Поганий пуск та низька прийомистість дизеля можуть бути обумовлені багатьма речами: недоброякісними пусковими свічками, засміченням каналів паливних магістралей, що призводить до падіння тиску подачі палива, несправністю паливопроводів і навіть неправильною установкою форсунок. Визначити пускові свічки, що погано працюють, легко по тому, як довго не гасне контрольна лампочка передпускового прогріву.
Поговоріть із власниками дизельних машин, і ви побачите, що ніхто з них і думати не хоче про те, щоб знову сісти за кермо бензинового автомобіля. Можливо, настала і ваша черга, якщо дизель цілком відповідає вашим запитам.
Таблиця несправностей та методів їх усунення на дизелі з паливною апаратурою Bosch
| Несправність | Коди можливих причин |
| Утруднений пуск | 1 – 9, 12, 13, 20, 22 |
| Нестійкий холостий хід | 1, 2, 14, 18, 21, 22 |
| Нерівномірний холостий хід прогрітого двигуна | 2, 10, 13, 17, 20, 22 |
| Перебої у роботі двигуна під навантаженням | 1, 2, 4, 5 – 10, 16, 22 |
| Падіння потужності двигуна | 1, 4 – 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19 – 22 |
| Підвищена витрата палива | 7, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 22 |
| Двигун не зупиняється | 3, 21, 22 |
| Низька прийомистість, вихлоп із чорним димом, падіння потужності двигуна | 2, 5, 9, 10, 11, 13, 19 – 22 |
| Сизий вихлоп при максимальному навантаженні (білий або блакитний) | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 19, 22 |
| Ненормальні мінімальні та максимальні обороти холостого ходу | 14, 15, 18, 21 |
| Двигун не розганяється | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 21 |
| Паливний насос високого тиску перегрівається | 16 |
| Можлива несправність | Метод усунення |
| Порожній паливний бак або засмічений вентиляційний клапан бака | Заправити бак, промити паливопроводи, очистити вентиляційний клапан |
| Наявність повітря у паливній системі | Прокачати паливну систему, усунути підсмоктування повітря |
| Несправний електромагнітний клапан дизеля або регулятор пускової подачі палива | Відремонтувати чи замінити |
| Засмічений паливний фільтр | Замінити паливний фільтр |
| Засмічені паливопроводи низького тиску | Відновити прохідні перерізи паливопроводів |
| Засмічені паливопроводи низького тиску | Промити або замінити паливопроводи |
Нещільні з'єднання, паливопроводи підтікають чи зламані | Підтягнути з'єднання, усунути текти |
| Відкладення парафіну в паливному фільтрі | Замінити фільтр, використовувати сезонне паливо |
| Неправильне випередження упорскування палива | Відрегулювати початковий кут випередження упорскування палива |
| Несправні сопла форсунок | Відремонтувати чи замінити |
| Засмічений повітряний фільтр | Замінити фільтруючий елемент |
| Несправна система передпускового підігріву | Замінити несправні пускові свічки |
| Розподіл упорскування по циліндрах не відповідає порядку їх роботи | Переставити паливопроводи високого тиску в потрібному порядку |
| Ненормальні обороти холостого ходу | Відрегулювати гвинтом оберти холостого ходу |
| Ненормальні максимальні обороти холостого ходу | Відрегулювати гвинтом максимальні оберти двигуна |
| Засмічений або несправний перепускний клапан | Очистити калібрований канал або замінити клапан |
| Негерметичний нагнітальний клапан (на чотирициліндровому дизелі) або два клапани (на шестициліндровому) | Замінити клапан(и) |
| Зусилля буферної пружини регулятора частоти обертання дизеля не відрегульовано | Відрегулювати зусилля буферної пружини |
| Несправна муфта випередження подачі палива | Відремонтувати або замінити муфту |
| Низька компресія | Відновити компресію |
| Несправний або не відрегульований регулятор частоти обертання двигуна | Відрегулювати або замінити регулятор |
| Паливний насос високого тиску несправний або не піддається регулюванню | Зняти насос та віддати в ремонт |
Купівля вживаного двигуна
Будьте уважні при покупці дизеля. Дизелі працюють довго, але це не означає, що ви не повинні оглянути всі місця, що традиційно зношуються. На деяких двигунах дуже легко замаскувати тривалість експлуатації, так і знос. При оцінці стану такого двигуна є небезпека "лопухнутися", якщо ви погано знаєтеся на дизелях.
Як і у бензинових двигунів, вихлоп дизеля має бути бездимним. Крім того, не повинен виходити дим із відкритої горловини маслозаливної трубки на прогрітому двигуні. Оскільки дизелю властива більша шумність, ніж бензиновому двигуну, ви повинні відрізняти робочий шум від стукоту зношених поршнів, шатунів, розподільного валу і т.д. Якщо у вас сумніви щодо стану двигуна, зверніться за допомогою до професіоналів.
Турбодизелі дуже популярні, оскільки турбонаддув добре вписується у характеристики дизеля. Турбокомпресори працюють із малим тиском наддуву і малих оборотах двигуна, що забезпечує їм довший, ніж в бензинових двигунів термін служби. Турбодизелі чудово підходять для тягачів та багатотонних вантажних машин.
Однак дизельним автоматичним пристроям важко відповідати запитам автоматичної коробки передач через порожню характеристику моменту, що крутить. Лише деякі виробники стурбовані цією проблемою. Серед них Citroen, Mercedes, Peugeot і нещодавно приєднався до них Opel, але й то вони застосовують автоматичні коробки передач тільки на машинах середнього класу.
Завдяки зростаючій популярності, на дизелі більше не дивляться як на бідного родича, і за рівнем своєї обробки вони повністю відповідають своїм бензиновим побратимам.
При покупці звертайте увагу на залишкову вартість дизеля. У свій час дизельні машини дали поштовх зростанню обсягу продажів автомобілів у Німеччині, але пік обсягу продажів був досягнутий ще чотири роки тому і до теперішнього часу йде поступовий спад, тому переконайтеся, що ви не переплачуєте за честь стати власником дизельного авто.
Перевірте пробіг. Дизельні машини розкуповуються за їхню потенційно високу надійність і можливо великий пробіг. Особливо коли вони купуються новими. Але це зовсім не означає, що ви не повинні звертати увагу на лічильник пробігу. Справді, багато торговців не люблять мати справу з автомобілями, пробіг яких перевалив за 80 тис. км і відповідно коригують ціну на них. Або, не мудруючи лукаво, просто скидають пробіг на лічильнику. Пробіг в 160 тис. км цілком природний для дизеля, що добре обслуговувався, але подумайте двічі, якщо лічильник показує 320 тис. км або, особливо, якщо це вживане таксі з таким пробігом.
За винятком двигуна, більшість дизельних машин за своїм пристроєм ідентичні своїм бензиновим побратимам, те саме відноситься і до підвісок, гальм, але враховуйте ціни на запчастини. Наприклад, вихлопні системи служать довго, але від аналогічних бензинових двигунів. І якщо ви звикли купувати запчастини у розбирачів аварійних автомобілів, то майте на увазі, що деталі бензинових двигунів можуть бути зовні схожими і підходити за розмірами, проте блок циліндрів дизеля відрізняється від аналогічного блоку бензинового двигуна і в більшості випадків не може бути обраний як заміна. Також різняться передавальні числа коробок і зчеплення.
Будь здоровий дизель
Мотор чхнув раз, другий і затих... Кожен, хто потрапляв у таку ситуацію, напевно знає, який рій питань проноситься в голові під час невдалих спроб знову запустити "серце" "залізного коня". Власники машин із дизельними двигунами нічим не відрізняються від усіх інших, проте причини неприємностей з дизельними двигунами та способи їх усунення багато в чому специфічні для цього типу моторів. Щоб не ускладнювати собі життя, краще послухати поради професіоналів, які мають солідну практику у цій галузі.
До них звернулися і цього разу, почерпнувши масу корисної інформації і простих у реалізації практичних порад.
Найбільшим сюрпризом виявляється те, що двигун, який ще вчора не завдавав клопоту, раптом геть-чисто відмовляється "оживати" саме в той момент, коли ви вранці поспішайте на роботу. Якщо таке трапилося вперше, та ще супроводжується білим вихлопом, то майже з повною впевненістю можна сказати, що винні свічки розжарювання. До речі, індикатор на панелі приладів цілком може помилятися, стверджуючи, що зі свічками все "о'кей". Для перевірки один кінець дроту підводиться до "плюсу" акумулятора, а другий подає напругу безпосередньо на свічки. Якщо при цьому проскакує хороша іскра (її неважко відрізнити від яскравого спалаху короткого замикання), провід починає грітися, і після цього мотор заводиться, то свічки тут ні до чого. Несправність слід шукати в електричних ланцюгах, що подають на них напругу. Таким чином, можна перевірити також клапан подачі палива.
І, нарешті, звинувачуйте лише себе, якщо намагалися до цього завести машину з ходу. Ремінь газорозподільного механізму при цьому легко міг проскочити через кілька зубів. Запустити мотор не вдається і, можливо, треба готуватися до складного та дорогого ремонту двигуна.
Як показує досвід, дуже поширеною є й інша ситуація - двигун працює на неодруженому ходу, а при спробі додати обертів відразу глухне або зупиняється, трохи пропрацювавши. Швидше за все, до паливної системи потрапило повітря. Варто знов-таки звернути увагу на вихлоп. У цьому випадку він, як правило, білий із характерним запахом солярки. Розрідження в потоці палива може виникнути через засмічення, скажімо, паливозабірник або паливний фільтр. Найчастіше забивається саме паливний фільтр, причому такі неприємності виникають здебільшого взимку.
Фахівці фірми "Технодизель" радять усім дотримуватись правил, які не мають винятків: ніколи не ремонтувати паливні фільтри. Різноманітні "промивання", "продування" та інші процедури, що нібито відновлюють, у кращому випадку просто не дадуть ефекту, а в гіршому – ще посилять становище. Паливо, проходячи через такий "відновлений" фільтр, не тільки не отримує належного очищення, але ще й змиває з фільтра весь бруд, що накопичився в ньому. Це досить швидко може вивести з ладу прецизійний механізм ТНВД.
Ще одна псевдодопомога мотору, яку люблять надавати механіки, що "знають", - установка декількох паливних фільтрів. З точки зору досягнення небувалої чистоти солярки, що надходить у двигун, сенсу в цій багатоступінчастій фільтрації немає. Фірми-виробники дизельних автомобілів проводять точні розрахунки продуктивності фільтрів, які підтверджуються цілими серіями випробувань, тому варто довіряти. Додаткові фільтри не просто марні, а шкідливі. Вони створюють зайвий опір, через що ТНВД працює з перевантаженням і швидше виходить з ладу. Опір, що збільшився, в трубопроводі може також стати причиною підсмоктування повітря.
Не варто йти на поводу і ще однієї досить поширеної помилки про те, що додаткові фільтри сприяють відокремленню води з палива. Насправді фільтри воду не затримують, для цього є спеціальні відстійники-сепаратори. Про наявність такого сепаратора свідчить невелика пробка знизу під фільтром. Зливати вологу, що накопичилася, слід приблизно через кожні 3000 км пробігу. Зливати рідину потрібно доти, доки не потече практично чиста солярка.
Наявність води у паливі також викликає білі хмари вихлопних газів. Деякі сучасні дизельні автомобілі мають індикатор на панелі приладів, який повідомить, що в паливі є вода. Якщо індикатор спалахнув, краще, не відкладаючи на потім, зупинитися, заглушити мотор і злити рідину з сепаратора. За потреби можна повторити процедуру. Якщо і після цього індиктор не хоче гаснути, то, ймовірно, проблема електричних ланцюгах системи індикації наявності води в паливі. Намагатися щось підправити вниз нашвидкуруч не варто, краще звернутися до автосервісу.
Трапляється й таке, що двигун, що мірно гудів, раптом ні з того ні з цього замовкає. Найтривільніша порада, яка, як це не дивно, допомагає у багатьох "важких" випадках - переконайтеся, що в баку ще є солярка. Якщо справа гірша, і справді щось сталося, варто пригадати, чи не було якогось різкого звуку перед тим, як двигун замовк. Таким звуком супроводжується обрив ременя газорозподільного механізму. Якщо так, то краще не намагатися прокручувати двигун – наслідки можуть бути руйнівними.
Іншою причиною раптової зупинки мотора може стати те саме повітря в паливній системі. Можна спробувати безпосередньо підключити паливний насос до будь-якої ємності із соляркою. Якщо двигун почне працювати, то причину знайдено. За будь-яких проблем з паливним насосом найкраще звертатися до фахівців, не довіряючи ремонту сумнівним механікам.
Коли ТНВД виключено з можливих винуватців проблем, можна спробувати послабити штуцери на форсунках. Якщо під час спроб запустити двигун з-під них почне пульсуючим струменем витікати солярка, це означає, що несправні форсунки не забезпечують нормальне надходження палива до камер згоряння. Можливо, ви помітите, що повалив чорний дим вихлопу – це одна із ознак зависання голки у форсунці. Паливо починає неконтрольовано надходити в циліндр, а чорний вихлоп обумовлений його неповним згорянням.
Увага! І ще одне – не треба хвацько їздити через глибокі калюжі. Майстрам часто доводиться бачити поранені після такого купання мотори дизельних машин. Вода з калюжі потрапляє в камеру згоряння, і сильний гідродинамічний удар гнить навіть шатуни, що міцнішають!